待豆腐煎成两ä面黄时，
犹如糟糠，不久，放切碎的红辣椒，隐约间只听，炒熟后放付菜，其中ณ掺杂少量，如遇喜事。
老太太气个半死，于是，她左教右教横教直教，两儿孙就是学不会。但要带洒&#，
来家的歇&#，她家里的煎豆腐也从此失传，成为“广陵绝响。”
那ว碗鸡肉奇香无比，汤上泛着厚厚一层黄色鸡油，几片老姜混迹在鸡肉里，汤色是那ว种酽酽的奶黄色，纯粹的鸡肉原汁汤，简单得几近原始。但是，别ี看这几近原始的作法，吃在嘴里，却是有些妙不可言。当时我在肉食站工作，不说什么山珍海ร味，这寻常鸡肉还是吃得不少的，却是第一次吃到เ制作这么เ简单，佐料这么单一，而味道又是这么绝妙的鸡肉，一鲜、二香、三韧。鲜ຒ、香来自鸡肉本身，绝不是味精和香料调出来的（不过，那时候也没什么味精和香料给你去做菜），韧性只是鸡皮，鸡肉是不带韧性的，吃起来一酥一韧，一刚一柔，就相得益彰了，那鸡汤就更是鲜绝天下。
晚上五点多钟的时候，一干领导6续到场，轮到要出创น新菜的厨师们，一个个使出浑身解数，把各自的创น新菜一样样端到了领导们品菜的西餐厅。而我的创น新菜，却是最后一个端上去的。但是，第一个传出好消息的，却是我的菜，服务员告诉我，老总要我明天起就正式推出。这道菜，就是我根据扣肉的原理，稍加变通做出来的扣猪手。
猪手不论多寡，以鲜猪手为宜，冰冷猪手次之。一只猪手劈成两半，再砍成一寸长的块，要求大小均匀，刀口整齐，忌乱刀砍出，如是家庭自食，就另当别ี论。因为，一般人家，难得有一把专砍骨头的硬刀，大多是让肉客子一阵乱刀砍了。虽是乱刀砍的，做出来并不影响口感，只是观感不佳罢了，只要不去“扣”它，当成其它名称的猪手来吃，一样的美味可口。
砍成块的猪手下清水锅，煮沸滗去血水，煮到肉皮透明为止，出锅沥干水分，此汤可弃之ใ，也可做它用。
热锅下油，烧至八成热，煮过的猪手下锅走油，油可多可少，视量而定，但以宽油为宜。如是家庭制作，可免此道程序，直接下锅炒，但口感稍有差异。
猪手走油，炸到肉皮卷曲，色泽变黄为ฦ止，然后滗去余油，留适量油在锅中ณ，猪手不出锅，下足盐，可放少量味精或鸡精，但最好不放。同时放茶陵香蒜子，一斤ภ猪手二两蒜子的比例，以及浏阳豆豉、酱油，大火翻炒，到เ蒜子熟，豆豉香，酱油造色均匀时关火，下辣椒粉，充分拌匀即可出锅。家庭制作至此为止，用碗装了，上笼或蒸锅蒸，蒸到皮烂就可食用。
如果是餐馆或酒店，则ท要用扣碗拼接扣好，蒜子和豆豉充塞其间垫底，并按实了，上笼蒸，不按实的话，蒸出后一倒扣就会散架。蒸好后冷却，用保鲜膜包好，放置冰箱中保存，以后随吃随取出来蒸，蒸好用浅底圆盆倒扣，洒点葱花或周围饰以香菜，随个ฐ人爱好造型。
此菜香味浓郁，猪手酥而不烂，肥而不腻，鲜味天成。
按说，这样的一道菜，是可以广泛地传承下去的，但是，说来也怪，自打我离开以后，这道菜，别人怎么เ做，都做不出我的那种口味来。宾馆只好把它从菜谱上撤下来，从此成为ฦ广陵绝响。
回到醴陵，也有厨师羡慕这道菜的风味，恳求我予以传授，我站在一旁一五一十地倾囊相授，做出来的扣猪手确实是那么一回事。但第二天，他打来电话，说他怎么做都做不出我的那种口味来。
想想，我不可能每天守着他做这菜吧，遂罢。只在家里有客来时，便做一道，每次都得到客人的大力赞赏。
2๐oo5年，我在广东中山一家报社当美食版编辑，撰写了不少美食文章。一位老板找到我，要我给他做几样特色湘菜，所得和我五五分成。这可是个财的好机会，我先想到的就是扣猪手，材料易得，做起来顾手，就答应了他。
谁知连做三次，这扣猪手，一如我一样，就是不服广东的水土。