七十年代初的某一个年关。整日都是懵懵，无疑是失败的，正月返回时带了一包番薯皮，一种美味不再，吃一次之后竟欲罢不能，用当地的红薯来制作番๘薯。
有一回在北京，因为吃不惯北方菜，半个多月未遇可口之物，人便打不起精神，试验性的制作。这也是á，在谭公家吃饭，他到楼下一餐馆叫了一份水晶肘子。吃之后觉得还可口，就不管三七二十一，筷子频频出击。特别是那块肘子皮，口感极好。到เ后来，这块皮只剩下不到巴掌大了，我一筷子就挟到เ了自己碗里。我不知道，这种皮也是谭公最喜之物，只是他比我懂事得多，没有当场表示不满，而在过后两天，以开玩笑的方式讲了出来。我心里一怔，当场誓，说你谭公什么时候回醴陵，我一定亲手做一只裤蹄你呷，做不好就到其他地方去呷。
其实，煎醴陵煎豆腐，所需要的只是耐心，也就是要耐得烦，因为，煎豆腐时用不得大火急火猛火，只用得文火。也还要舍得放油，但也不能太多，油一多就成了油炸豆腐。
犬即如此，人何以堪。此次车祸，我不就是被命运之神冷不防打的一闷棍么？好得我的生命力顽强，蹬蹬腿又活了过来。
醴陵人的待客之ใ鸡，就是这样地让人回味，让人在品味的同时，深深地体会到了醴陵人的待客之道。至今，时间已经过去二十多年，朋友的骨头埋在地下，恐已生出森森白色，但他杀鸡待我时的音容笑貌，以及那ว只老母鸡的鲜香，一同缭绕着我，却仍然宛如昨日。
醴陵扣肉之魅力由á此显现了出来。
然而，纵观醴陵酒席宴上那碗蹄子肉，至今仍旧沿用着传统的制作方แ法，未能及时跟上人们口味的变化，还是七寸大扣碗，连汤带水，面上放辣椒粉、豆豉、酱油、极重的味精，吃在嘴里，油腻死了。一碗扣肉，往往只在里面插得几筷子，都是为了想撬起底下的排骨来。
想想，现代人的生活，早已告别了那种缺油少肉的时代，所讲究的，唯口感尔，不能ม跟上时代展的传统，必被时代所抛弃，饮食亦然。可喜的是，有不少厨师已经意识到了这点，并且在不断地进行改进。
我想，蹄子肉，是不会从醴陵的酒席宴上消失的。