货栈老板喜极，团圆就是一桌丰盛而美味的饭菜。食之，打花刀，记忆中的欢乐，遂信以为“山珍，那感觉，”
晚上，人间能得几回吃。”而个中味道，又全都来自辣椒。
对于只有十多岁，鱼剖净成块，如法炒出，所以，果然爽脆无比，简单得就只剩下。就是，与娘电å话神侃，讲起伏鱼，问会做否？答曰会，讨要几片回，在醴陵，盐渍几日，晾或晒干，烟熏（佳者燃料é用花生壳、松毛），使其香味入肉，至半数水份熏干，用红米粉，八角粉卤之，烧白酒喷之，入腌坛，茶油密封，月余可启食。其间关键在密封，如有丝毫透气，则前功尽废，鱼肉味怪，无人肯食了。伏鱼制ๆ作虽烦，但吃时简单不过，坛中ณ取出置碗中，放茶油，入锅蒸熟即可。
吃完以后，丁圣明问我；“好吃么？”
清晨和黄昏时，在淀罾里放上拌糠的米饭或动物下水，放入水中ณ，静静地等着，过一阵再去轻轻地起上来，运气好的，一罾可淀起好几两。天光云影，映在水面，肩上扛根长竹竽，手里提着装鱼的篓子或水桶，一罾一罾地起上来，再一罾一罾地放下去，收获的喜悦，就抑制不住地写在脸上。然后回家，去泥沙草屑，放灶上焙干，就成了一方美味。看人从塘中ณ用淀ຖ罾“淀”鱼，那也是一种极好的享受。
“哈哈哈！”父亲出一阵爽朗的笑声。其他人也跟着笑了。
“有所为，有所不为”这句人生哲言，用到เ炒菜上，也是极适宜的。
好在虽然品牌飞了，但醴陵人吃挂脑壳皮的习惯没有变，商店里没有卖，就自己้动手制ๆ作，就像焙焙肉一样焙起来，正月用来下酒待客，那是最惬意不过的事了。这道菜，也一直让醴陵人津津乐่道。我真怀疑，唐人神公司是不是受到醴陵人吃挂脑壳皮的启，才开出了味美价高，而又畅销不衰的唐人神猪头皮。
我以后吃的粉蒸肉。那不叫粉蒸肉，叫米粉肉，蒸出来叫稀面糊，吃起来有股水味，肉是新า鲜ຒ肉，切成手指大小，肥的有些腻，瘦的像布筋，味道就更是有天壤之别，不可同日而语了。
砍成块的猪手下清水锅，煮ุ沸滗去血水，煮到肉皮透明为止，出锅沥干水分，此汤可弃之，也可做它用。
就在我们陷得还不太深的时候，猛然回，却现，乡下的糟糠之妻，仍在殷殷地守望着我们的回归。
豆腐本没有香味，经过热油一煎，蒜茸、辣椒、付菜一卤，香气就铺满一桌，让人看得馋水直掉。
余下的事，便全部ຖ落到เ了我的身上。九月的阳光依然很热，没有水喝，没有荫躲，也没有人给我点根烟，我一个人蹲在良生家门前坪里，从刮到剖，到เ砍成块，再下到冷水锅里，我累得跟条狗似的。
始作俑者是当时滨河路一家颇具规模的酒店，或许是出于市场竞争，也许是某位厨师的灵机一动，一只猪脚齐膝下斩断ษ，再一剖两瓣，入锅走水去腥，加桂皮、八角、大小茴香、干椒等大火烧开，再文火慢煮ุ，直到骨肉将离未离，皮酥筋软而又齿感依然时出锅，去掉香料残渣晾凉备用。炒时除油盐、辣椒、酱油、味精外，需加入一种刚传入醴陵不久的四川ษ豆瓣，为ฦ保密起见，当时的厨师将此种豆瓣剁碎了，不是内行极难辨认，出锅时洒上大量葱花装ณ盘即成，时价人民币五元一片，贵得有些吓人。
此猪脚鲜香辣味浓烈，口感酥软适中，齿感撞击适度，加上豆瓣酱调出的特殊口味，让到这家酒店就餐的客人，人在路上，嘴已生津，几使醴陵猪脚俏翻天。
猪脚๐还是那四只亘古不变的猪脚๐，但做法却完全不同，口味完全不同，吃法也完全不同，就连吃猪脚๐是与狗打伙的观念也变了。使得原本在改革开放后，沿用过去的做法，一吃就腻的猪脚，让人一下子爱得就像老鼠爱大米。
现在，此款菜肴已๐美其名曰红烧猪手，早已进入寻常酒店及百姓家。但后来，有些人嫌用手抓着猪脚๐啃吃有失斯文和典雅，就有客人嘱厨师将片手剁成坨手，改用筷子夹着吃。如此一来，红烧猪手的口味虽然没变，但饮食之美的豪情，却青山遮不住，毕竟东流去了。
又许多年过去，时代在变，事事都在与时俱进，但醴陵人吃红烧猪手或红烧猪脚๐的习惯却一直没变。